La der des der

    Pas de nostalgie, mais je vous présente ma dernière Robe personnelle. J'arrive à la fin de mon parcours en temps que danseuse. Il est temps que je raccroche mes ballerines.

      La danse Renaissance ne se pratique pas seule, et toutes mes amies sont sur le déclin naturel du "calendrier". Je ne parle pas des hommes car pour cet art les vocations sont rares. D'ailleurs j'ai réalisé nombre de costumes d'homme, pour des femmes. je vous présenterai le mien dans un prochain article.

 

 

       Pour en revenir au modèle que je vous présente, je l'ai appelé "Eléonore de Tolède" en référence au style des manches que j'ai choisi.

 

Préparation

       La première opération, la prise de mesure, pour cela vous trouverez dans les Aides la fiche A5 . Remplissez les cases marquées d'une croix.

       Je vous donne ci-dessous ma fiche d'origine.

 

 

 

mes Choix de fournitures

    - un tissu broché blanc à fils d'argent

    - un satin violet "mille fleurs"

    - du biais (22 mètres) violet et autant de queue de rat pour réaliser les passepoils de la jupe et des manches.

 

 

 le Vertugadin

   Signe de reconnaissance de la Renaissance française, il est aussi présent pour cette robe

lien : fiche [ R9 ]

 

le Corselet

      Avec l'aide des fiches R0 et R17, reporter sur du papier fort genre kraft, le patron en l'ajustant à vos mesures.

     La complexité ne vous a pas échappé aussi vous ne couperez ce patron que dans une toile tailleur en prenant soin de rajouter 2 bons centimètres pour les coutures.

 

     Bâtir les différentes pièces et essayer sur la destinataire de la robe.

     Retoucher la toile jusqu'à un ajustage parfait. 😊1

 

     A ce moment là seulement vous pouvez en vous servant de la toile comme patron, couper votre tissus en respectant le droit fil, et poursuivre votre ouvrage en suivant les indications de la fiche R17. 
 

     Comme vous pouvez le remarquer sur la photo, j'ai un peu exagéré l'importance du plastron par rapport aux données de ma fiche explicative. 

     Car selon les époques la hauteur du plastron variait, de court sous François 1er , celui-ci s'allonge vers le bas sous Henri II.

 

la Jupe

  

 

 

     Il vous faut déterminer le nombre de lais que comporte la jupe ainsi que la largeur des lais à la taille. Ma jupe fait 12 lais, mais en fonction de votre tour de taille cela pourra faire 10 ou 14 lais ( pas de nombre impair pour que la pointe du plastron tombe au milieu d'un lai ).

     Le primordial, c'est que dans le prolongement du dos, vous ayez 3 lais, afin que les laçages de la jupe et du corselet soient dans en continuité.

     Vous pouvez tricher mais pas de trop, l'idéal étant des lais de même largeur.

 

      Ensuite suivez les indications de la fiche R4, mais en omettant les pièces (b) et (c) inutiles pour ce modèle.

      Monter la jupe sur le corselet mais on ne fixe pas la partie en pointe qui restera flottante, voir fiche R1.
 

Pose des Laçages

      Percer et broder les œillets (fiches D11 et D5).

      Vous devez utiliser 4 jeux de cordons avec des ferrets ( deux par laçage ) qui se noue au niveau de la séparation entre la jupe et la basquine. 

 

les Manches

 

     Pour les manches, il vous faudra choisir entre les modèles A et B de la fiche M15. J'ai opté pour la manche B pour que l'on voie un maximum le joli satin violet.

     Le décor est fait de petites étoiles avec strass.

le Chapeau

 

     J'ai choisi un toquet à crevé avec une grande sobriété dans les décorations, où seule une bande de strass entoure les crevés, et quelques petites plumes qui rappellent les deux couleurs dominantes. 

 

les Plus

 

     Un petite aumônière bien pratique .



 

6 fiches pour cette Robe + fiches  C1 , D11 , M0

 

 

 

 

 lien : fiche [ C1 ] , fiche [ D11 ] , fiche [ M0 ]

 

Le costume de mon Bon Ami

     J'ai choisi pour cette deuxième réalisation le premier costume que j'ai réalisé pour l'homme qui partage actuellement ma vie. Il le mérite bien car depuis notre rencontre ma trajectoire Renaissance s'est quelque peu infléchie.

      Au début je faisais des costumes orientés vers la parade, avec force décorations, puis plus légers pour mes danseurs, maintenant Régis m'a fait dévier vers un style plus théâtral, chatoyant et plus sobre.

      Pour preuve, c'est lui qui a choisi le velours bleu turquoise, en contraste avec le rouge et le doré du satin .

      Ce costume " Italien " étant prévu sans trousse, cela  permet de faire admirer, moulées dans un collant, de belles jambes.

      Je vous le donne en premier costume d'homme, car cette absence de culotte, fait qu'il est en une seule partie et sans brayette.

 

 Préparation

       Comme pour les robes la première opération est la prise de mesure, pour cela vous trouverez dans les Aides la fiche A7 .
      Je vous donne ci-dessous ma fiche d'origine. Remplissez les cases marquées d'une croix, car il va vous falloir faire un patron aux mesures du porteur, rarement un top modèle.

 

     Pour le choix du tissu, si vous n'êtes pas une couturière confirmée, éviter le velours qui présente l'inconvénient de glisser au piquage, mais plutôt un taffetas ou un satin " duchesse ou d'ameublement.

 Le corps du Pourpoint

 

       Une fois le patron réalisé sur papier vous le reproduirez sur une toile en ajoutant 2 bons centimètres pour les coutures. Vous bâtirez les différentes pièces afin d'en faire l'essayage et d'y apporter les modifications nécessaires. 😊1

 

     A partir de la toile rectifiée, ( veiller bien sûr à conserver les 2cm pour les coutures )
couper : 

- dans le tissu principal, 2 demi-devants et 2 demi-dos.

- le plastron dans tissu décoré

 - pour la doublure couper toutes les pièces à l'identique, soit: 2 demi-devants, 2 demi-dos et le plastron.

       La fermeture du Pourpoint de fait bord à bord par une bande à crochets située sur toute la longueur du dos. Un laçage aurait fait plus authentique, mais beaucoup moins pratique !!!

      A remarquer le Friseli de la fausse chemise présent sur le haut du plastron qui est cousu directement sur celui-ci.
      A l'origine une vraie chemise à col bateau, style François 1er, existait mais celle-ci avait une tendance à ne pas se maintenir en place.

 

 La basque en plis plats

       Mesurer très exactement le bas du Pourpoint fini. Diviser par 18 ( le nombre total de plis ) cette mesure (X) représente la largeur d'une bande pour le tissu du dessus. Couper vos 18 bandes en ajoutant 1cm de chaque côté pour les coutures.
      Pour les crevés, couper 17 bandes de largeur 2 fois X + 2cm de coutures, et 2 bandes de largeur X + 2cm pour les extrémités.
       Assembler toutes ces bandes fiche P3, puis doubler le tout, en laissant libre le grand côté du haut.
       Retourner et bien repasser avant de faire les plis.
       Plisser de façon à ne faire apparaitre que le tissu du dessus, en bâtissant solidement au fur et à mesure.
       Repasser pour marquer définitivement les plis.
       Monter sur la base du pourpoint.

  Les Manches à crevés

 

       La fiche M8 décrit très précisément les opérations successives. J'ai choisi pour ce costume une variante où les crevés sont plus petits et le haut de la manche plus gonflant, style "Ballon", qui enrobe le bras et augmente la carrure.
      Il faut bien évidemment prévoir un poignet pas trop large, permettant juste le passage de la main.

  Le Toquet

     Basez vous sur la fiche C2  avec en appui la fiche C1 pour réaliser ce chapeau qui comporte un tour de tête afin de mieux résister à l'action décoiffante de notre chère "Tramontane".
      Les décorations se font sur la face inférieure de l'assiette, on peut aussi coudre une bande de fourrure blanche, à la façon de François 1er, ou Henri VIII d'Angleterre, voir l'article  Les Toquets Renaissance complêtement toqués !!!  

 Les Embellissements

        Pas de sobriété pour les hommes à la Renaissance, aussi Régis qui s'occupe de ce domaine s'en est donné à cœur joie.

      Les manches et le toquet se sont parés de strass. Pour les pans de la basque la décoration est plus modeste avec un dégradé dans la grosseur des pierres.

      Il a voulu aussi cacher la couture du plastron, et celle du toquet, en y déposant un fil orné de petites perles et de verroterie.

 

 

  La Chemise

 

       Un homme digne de ce nom ne sort pas sans chemise, aussi vous sera-t-elle évoquée à la fiche D3.

 Les Plus

       Ce costume à eu droit à un manteau du même tonneau qui vous sera décrit dans un prochain article, pour les impatientes la fiche P11 existe à MANTEAU..

 

5 fiches pour ce Pourpoint + fiches  C1 , D7

lien : fiche [ C1 ] , fiche [ D7 ]