Robe de Princesse enfant (pas à pas)

l'Idée de Départ

        Après de nombreux articles, où je vous ai présenté mes réalisations plus ou moins compliquées et qui étaient surtout destinées à des couturières confirmées, je vais vous présenter, la confection d'un costume pour ma petite fille, en prenant l'option que celui ou celle qui va le réaliser n'a aucune notion de couture.

         Si vous êtes motivés, c'est possible. Pour vous aider j'ai déjà promulgué une page d'initiation à la couture afin d'apprendre à piquer à la machine.

la Prise de mesures

        J'ai édité dans les aides, une feuille de prise de mesures fiche A4, pour débutant, où chaque mesure est répertoriée sur le dessin d'un corps, afin que vous ne fassiez aucune erreur sur l'emplacement exact de chaque mesure.

        Je vous conseille de remplir chacune des cases même si vous n'en voyez pas l'utilité, c'est un excellent exercice pour mieux comprendre une morphologie.

        Ma petite fille résidant à plus de 300 km de chez moi, voici la fiche que ma envoyé sa tante via Internet. Bien sûr il vous faut posséder un mètre de couturière classique sous forme de ruban.

 

le Dessin

        Pour que votre projet prenne corps, il vous faut passer par la case dessin. Pour cette occasion vous vous servirez de la fiche A7, afin d'y reporter les mesures, et vous donner une première idée du résultat final.

        Auparavant il  aura fallu négocier auprès de la Princesse le choix des couleurs. Pour ma petite fille, son choix aurait du se porter sur le rose, sauf que le rose n'est pas une couleur Renaissance, et qu'elle en possède déjà une. J'ai donc orienté son choix vers ce que je possédais comme tissu en stock, et se sera un moiré bleu pastel pour le tissu principal et un joli chinois pour les crevés et le plastron.

le Patron papier

        Si vous ne vous sentez pas prêt à créer votre propre patron vous pouvez toujours dans un premier temps en acheter un dans le commerce.

       Cette méthode académique peut se révéler complexe et manquér d'authenticité,  car pour ma part je n'ai trouvé comme modèle de costume pour enfant que des pastiches mêlant une bonne part de  médiéval, au style Pompadour, ou pire d'inspiration Walt Disney.

       De plus les patrons du commerce sont très compliqués et difficiles à comprendre, par la pluralité des tailles, et le grand nombre de pièces de tissus souvent imbriquées.

        A la Renaissance les enfants de la noblesse, passaient directement des langes au costume miniature d'adulte. (environ vers quatre ans si on se réfère aux portraits d'époque)

       Nous allons utiliser pour cette robe de Princesse, un patron simple d'adulte, qu'il faudra mettre aux mesures de l'enfant.

       Je vais vous décrire chacun d'eux dans les chapitres suivants. Il  faut faire tous les patrons en premier lieu car nous devons les disposer tous ensemble sur le tissu avant de couper les différentes pièces, afin d'éviter les pertes de tissu .

La jupe  

  

       Commençons par le plus simple. A partir de la fiche R2, nous allons simplifier pour donner moins d'ampleur, en ne gardant que 2 lais normaux taillés dans le tissu principal, + un lai raccourci dans le tissu décoré.

       Sur du papier kraft blanc de préférence, tracer au crayon:

(a)- le patron destiné au tissu principal, soit un trapèze rectangle de 80 cm de hauteur, 120 cm de base et 90 pour sa partie haute.

(b)- le patron destiné au tissu décoré, soit un trapèze isocèle de 80 cm de hauteur, 60 cm de base et 30 pour sa partie haute.

Le Corselet    

       Ici aucune simplification de prévue. Donc à l'aide de la fiche R0, reportez les dimensions variables de la Hauteur d'épaule, du 1/4 de tour de taille et du 1/4 de tour de poitrine.
      

Les Manches  

       Pour des raisons de commodité, les manches ne seront pas fixées avec des aiguillettes, mais cousues directement sur le Corselet, de ce fait le tissu décoré sera réduit à sa partie visible. La fiche M3 (voir fiche détaillée en fin d'article) vous donne tous les détails pour la confection des divers patrons ( corps de manche, crevé, doublure indispensable ).

Positionnement des patrons papier sur le tissu

       Cette étape n'est pas indispensable si vous avez des longueurs de tissu à revendre, mais souvent on utilise des tissus déjà entamés, alors cette étape devient obligatoire afin de bien respecter le droit fil.

       Si vous manquez de place pour étaler la pièce de tissu, vous pouvez réaliser un croquis, pour déjà positionner les différentes pièces: c'est un plan de coupe.

       Vous remarquerez dans les croquis ci-dessus la présence de pliures, car lors de la coupe vous devez replier le tissus , afin que les pièces soient parfaitement symétriques, ceci évite le danger courant: couper deux pièces identiques.

la Coupe

      Voici le moment le plus délicat, celui de la coupe du tissu. Vos patrons sont en général compris sans les coutures, aussi il va vous falloir les rajouter autour du patron papier. Celles-ci sont comprises entre 1 et 2 cm, pas moins sinon votre ouvrage manquera de solidité, pas plus car elles deviendraient encombrantes lors du montage.

       Je vous donne l'exemple le plus compliqué, a savoir la coupe du tissu principal de la manche.

        Afin que votre patron papier ne bouge pas lors de la coupe, fixer le au tissu à l'aide de plusieurs épingles.

Montage de la Jupe

1- Coudre le tissu décoré entre les bords droit fil des deux pièces de tissu principal ( petits cotés) suivant le croquis ci dessous.

2-  Passer un fil de bâti à 5 cm des coutures sur toute la hauteur du tissu principal. Ce fil servira à marquer le premier pli du tissu principal lors du plissage général du haut de jupe.

3-   Egaliser au ciseaux les hauteurs en prenant le tissu le plus court comme unité.

4-  Passer un fil de bâti à 12 cm du bas de la jupe ainsi égalisé.

Plissage du haut de jupe

     C'est une opération délicate car il faut qu'au final ce haut de jupe plissé soit égal au tour de taille de la princesse + 3 cm. De plus il faut que les plis soient symétriques par rapport au devant (le tissu décoré) et que leur nombre soit égal de chaque coté.

   On commence par le pli marqué par le fil de bâti, ensuite on plisse le tissu décoré de façon à faire un pli creux au centre. On finit par les deux cotés avec des plis plus petits, 7 dans le même sens que ceux de devant, puis un pli plat au niveau des hanches pour changer le sens des plis et de nouveau 7 plis pour finir.

    Pour plus de facilité il est préférable pour chaque coté de commencer par les deux extrémités du tissu principal pour finir au milieu par le pli plat.

le Corselet

    Cette pièce demande une attention particulière, car elle doit être un peu plus ajustée. Pour ce faire il est souhaitable d'essayer l'ouvrage sur la princesse.

    Comme souvent le tissu utilisé est assez fragile, on réalise ces essais avec une toile rigide, dite "tailleur", qui supporte bien les retouches.

    Si vous prenez cette option, vous devez couper de la toile tailleur à la place des vrais tissus.

     Les vrais tissus seront coupés plus tard, non pas avec les patrons papiers, mais avec les toiles rectifiées, après essayages et retouches.

     Repérer sur les deux demi-devants avec un cran à 16 cm, afin de coudre plus facilement le plastron entre ces deux demi-devant.

    Coudre les dos avec les devants et refermer les pinces.

     Fermer les emmanchures en cousant les coutures d'épaules.

    Coudre la jupe selon le croquis ci-dessus en laissant le centre libre.

     Finir le haut de la jupe en cousant un biais dans l'espace resté sans couture afin d'éviter son effilochement.

les Manches

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      Avec le tissu décoré, on va réaliser une petite manche ballon que l'on terminera par un biais au niveau du bras.

   Avant cela, il vous faut sur le tissu décoré repérer les zones " a, b, c, d," qu'au final vous coudrez ensemble pour former le gonflant du haut de manche, sachant que a=a, b=b, c=c, d=d, et que les distances entre a et b, b et c, c et d, sont équivalentes.

     Assembler les deux cotés de la manche, afin de la fermer.

     Puis froncer ce bas de manche, à la valeur du "tour de bras" +2cm.
     Poser un petit biais pour maintenir le tout et laisser en attente.

     Sur la manche à découpes:

    Coudre endroit contre endroit la manche et sa doublure, au niveau des découpes circulaires.
      Assembler les cotés de la manche de dessus. (attention, ici on ne prend pas la doublure dans la couture !)
     Retourner, puis coudre à la main, au point d'ourlet, les cotés de la doublure.

    Passer un fil de bâti, sur les bords des découpes, cela facilitera leur repassage, nécessaire pour bien aplatir le tissu.

     Glisser les manches ballon décorées à l'intérieur des manches unies, en positionnant les coutures de dessous de bras a sur a , et d sur d, bien en face, afin de les coudre ensemble.

     Enfin attacher les hauts des brides b et c sur les hauts des manches ballon, aux emplacements que vous avez repéré au début b et c.

     Il ne vous reste plus qu'à positionner chaque manche, dans les emmanchures du corselet en piquant ensemble par l'intérieur ces deux morceaux de manche.

     Les coutures de dessous de bras et de coté du corselet doivent se trouver dans le prolongement l'une de l'autre.

Finitions

    Pour fermer le corselet dans le dos, il faudrait normalement percer des œillets et passer un lacet muni de ferret, mais je vous conseille de poser plutôt une fermeture éclair qui facilitera l'habillage de la princesse pas toujours très patiente.

    Pensez à faire un ourlet au bas de la jupe et des manches.

Conclusion

     Félicitation vous avez terminé, tout au moins en lecture.

     Une précision cependant, sur les photos vous voyez que j'ai utilisé le passepoil à la demande de la princesse qui voulait absolument du violet!

     Ce n'est pas indispensable, si ça vous tente allez à la fiche D11, mais sachez que son emploi complique beaucoup la tache.

Trois jeunes Tambours

    J'ai de la chance, car comme dans la chanson nous avons 3 tambours Renaissance pour nos spectacles.

     Leurs vêtements sont inspirés de costumes de militaires, précisément des lansquenets, soldats mercenaires qui combattaient avec une hallebarde pour ceux d'origine allemande et une pique pour les suisses.

      Les costumes de lansquenets étaient principalement constitués de feutre épais, qui les protégeaient un peu lors des corps à corps. Ils furent les premiers à exhiber une brayette très anatomique et rembourrée à l'extrême afin de se donner un air viril et martial, destiné à épouvanter les populations.

        La coquetterie est toute entière dans l'exubérance du chapeau, emplumé à outrance.

Préparation

      Ces costumes sont extrêmement complexes car il sont fait de multiples pièces, leur montage se révèle délicat. 
    Comme pour les autres costumes, la première opération est la prise de mesure, pour cela vous trouverez dans les Aides la fiche A6 et A7, pour les costumes de femmes et d'hommes.

      Je vous donne ci-dessous mes fiches d'origine. Remplissez les cases marquées d'une croix. Remarquez les annotations sur le pourtour des fiches.

 

Costume d'Homme

      N'y voyez pas de préférence sexuelle, dans cette volonté, mais à l'époque aucune femme ne figurait dans le rôle des armées en temps que combattante.

 

Version Féminine

      Allez pas de jaloux, voici la fiche de ma belle-fille, que je remercie encore pour son engagement en temps que tambour, bien que ce ne soit pas vraiment son truc, d'ailleurs je lui dois ainsi qu'à mon gendre, un moment de gloire en tant que costumière.

 

 

      Nous participions avec mon association historique aux fêtes du Roi l'oiseau dans mon fief natal du Puy en Velay. Passant devant le lieu où le metteur en scène préparait sa "Mostra" qui consiste en un défilé des plus beaux costumes du moment,  celui-ci en voyant déambuler ce couple de jeunes mercenaires délègue son assistante pour leur proposer, au débotté , de participer à la présentation qui commençait dans l'heure. Il faut savoir que tous les gens du Puy font des pieds et des mains pour avoir cet honneur. Je fus flattée au plus haut point de cette reconnaissance par un professionnel de la qualité de mon travail, si rare par les temps présents.

  

 

      Pas vraiment de différence avec le costume d'homme à part que les chausses sont remplacées par une jupe flottante sans vertugadin.

 

Le pourpoint

 

      La beauté de ce costume qui fait toujours sensation, tient au pourpoint travaillé en patchwork qui contraste avec les chausses qui sont en partie, ( c'est à dire une demie jambe d'une couleur et l'autre demie jambe dans une autre couleur contrastée.)

     Vous allez vous servir de la fiche P9, afin de créer un patron papier, à partir de la fiche P0 et des mesures de votre sujet. Soit un dos en une seule partie, 2  demi-devants et 1 plastron, qui vous serviront à couper les toiles d'essayage.

       Coupez vos 4 toiles, 1 dos, 2 demi-devants et 1 plastron, chacun d'un seul tenant, sans tenir compte des différents morceaux de patchwork.       Monter le dos et les deux demi-devant et essayer sur le sujet. Les 2 demi-devants doivent être bord à bord, et il faut que la toile soit ajustée et pas trop serrée.

       Rectifiez si nécessaire la toile. 😊1

       Placer alors le plastron pour déterminer sur les 2  demi-devant la ligne  (a), qui sera le bord extérieur du patchwork .

       Découdre vos  toiles rectifiées, celles-ci serviront de modèle pour tracer sur du papier le patron définitif.

     Tracer les différentes lignes qui séparent les pièces du patchwork. Attention pour le dos et les demi-devants les lignes déterminant les pièces sont parallèles, ce qui n'est pas le cas pour le plastron.

       Numérotez et choisissez la couleur pour chaque pièce de patchwork avant de  découper le patron papier pour en séparer les diverses pièces.

        Vous pouvez alors couper votre tissu feutre sans oublier d'ajouter 0,5 cm pour les coutures. Ici le droit fil n'a pas d'importance si vous utiliser du tissu feutre.

        Pour la suite du montage la fiche P9 est suffisamment explicative.

        Une remarque pour les Taillades décrites fiche D10, il ne faut pas les faire trop longues et trop serrées, elles ne doivent pas empiéter sur plus de la moitié de la largeur, et leur espacement ne doit pas être inférieur à 2cm, afin que le feutre garde une certaine tenue.

 

les Manches

 

        Comme pour le plastron vous alternerez les couleurs.

       A remarquer vous devez utiliser pour la doublure le même tissu que pour le remplissage des Taillades.( une toile de coton assez épaisse car c'est elle qui supporte la structure de la manche )

 

       Procedez au montage en suivant la fiche M6, mais le plus improbable c'est de découper le tissu de dessus en bandes parallèles de 2cm de largeur. Je vous donne dans le paragraphe suivant ma méthode.

 

       Tout d'abord vous devez poser votre manche à plat après avoir réalise les piqures qui maintiennent les deux tissus ensemble.

       Comme le tissu de dessus est plus grand que la doublure, celui- ci "frise "et vous risquez de ne pas couper droit. Aussi pour le rétablir plat, vous devez créer un pli avec le surplus, en prenant bien garde que ce pli soit parallèle aux coutures.

      Donc avec le plat de la main, vous rabattez vers le bas l'excédent de tissu, vous obtenez entre les deux coutures un pli de 1,5 cm de profondeur.

      Avec les ciseaux vous entaillez ce pli tous les 2cm, ensuite vous glissez la main sous la feutrine pour terminer les lacérations d'une couture à l'autre, en respectant bien les 2cm de largeur.

 

       Après avoir fermé les manches par la couture de coté, vous devez les monter sur le plastron comme tout autre manche.

 

les Chausses 

            

 

       Les chausses fiche D9 et la brayette fiche D1 sont en partie et très bien décrites dans celles-ci.

      Veillez bien cependant à choisir un tissu suffisamment élastique, car tout le chic se trouve dans le moulage parfait des jambes et des fesses.

 

la jupe de la Tambourineuse

 

 

       Pas vraiment de difficulté pour cette jupe toute simple dont d'exécution est décrite dans la fiche R2.

 

la chemise de Lansquenet

      Chemise d'homme toute simple en coton fort, avec comme caractéristique principale la fermeture du large col ample par deux lacets que l'on glisse à l'intérieur même de celui-ci, voir fiche D16.

 

le chapeau à plumes

 

 

      Voici deux exemples de chapeaux, l'un malmené par ma petite fille, l'autre très martial aux plumes gigantesques.

       En suivant scrupuleusement la fiche C9, vous pourrez obtenir l'un ou l'autre résultat, tout dépend du porteur !

 

 Conclusion

      Si vous êtes arrivé jusque là c'est que vous avez réalisé un superbe costume, je vous en félicite. D'après mon expérience, jamais aucun vrai mâle n'a refuser de le porter, bien au contraire.

      N'oubliez pas de lui fournir l'unique boucle d'oreille, car se sont eux les lansquenets qui en ont propagé la mode. 

 

 

 

 9 fiches pour ces costumes + fiche D2, D5  

 

 

 

 

 

         

               lien :  fiche [ D2 ]  ,fiche [ D5 ]

 

Et maintenant le Fou de la Reine

        Personnage emblématique du Moyen Age puis de la Renaissance, il est présent dans toutes les cours royales.

        Irrespectueux par nature, son impertinence lui permettait d'apostropher tout un chacun en toute impunité.
 

         Et pourquoi donc me direz-vous, ce traitement de faveur, alors que pour d'autres, un sourcil de travers, et la tête vous tombait ?
 

         Dans ces époques où la religion était toute puissance, la folie était sacrée, considérée comme un don de Dieu. On brulait les sorcières, tenantes de Satan, mais on respectait les fous ou le benêts, dont l'esprit dérangé ne pouvait venir que de Dieu tout puissant. Leurs paroles faisaient rires, ou grincer des dents. Même le Roi, ne pouvait lui en vouloir, lui aussi, en tant que représentant de Dieu sur son royaume.

         D'où, la légende des "écrouelles" : "le Roi te touche, Dieu te guérit".

          Mais pour bien le remarquer, il était le seul à être vêtu de façon criarde, souvent de jaune et de vert, un peu comme les crapauds que l'on disait vénéneux.

           Un peu tombé en désuétude pour les Rois, la Renaissance espagnole, les remettra à l'honneur mais pour les Reines.

 

        Mon premier fou fut cependant rose, en référence au personnage de Gérard Juniot dans son film "Rose et Noir" de 2009.

         A remarquer dans sa main gauche, une marotte sensée le représenter en temps qu'alter ego, et avec laquelle il échangeait toutes choses prohibées par la bienséance où la peur du puissant.

         Pour faire un bon Fou, il vous faut un personnage ayant de la répartie, plutôt petit, et sachant se moquer de lui-même. Vous le voyez là, dans son premier costume, déambulant sur les pavés de Nancy, aux bras de sa cavalière fétiche.

 

 

 

Mon deuxième costume de Fou

 

 

        J'ai voulu ce personnage de Fou, afin d'agrémenter nos spectacles, avec un personnage hors du commun, qui apporte une touche de fantaisie dans la belle rigidité des autres costumes de cour.
         Il me le fallait lumineux et complétement différent des autres participants, aussi j'ai choisi un patchwork de losanges en satin brillant jaune et vert.
         Je l'ai voulu en partie, c'est à dire en alternance des deux couleurs, chose que l'on ne voyait plus que chez les militaires et les Gens du peuple
         Pour le reste du costume, j'ai opté pour la simplicité, puisque cet habit de théâtre n'était pas destiné aux parades.
 

 Préparation

      Comme pour les autres costumes d'homme, la première opération est la prise de mesures, pour cela vous trouverez dans les Aides la fiche A7 .

      Je vous donne ci-dessous ma fiche d'origine. Remplissez les cases marquées d'une croix.

 

 Le Pourpoint    

       Décrit par la fiche P13, c'est plutôt une veste classique à laquelle j'ai rajouté un basque un peu plus haute.

 

le Patchwork

        La première opération est de réaliser le patchwork de losanges sur une assez grande surface comme s'il s'agissait d'une pièce de tissu fiche D15.

         Dans les deux options j'ai choisi celle du Fou, plus simple à réaliser et à monter, puisque 2 cotés des losanges sont parallèles au droit fil.

 

la basque

 

        Pas de vraie difficulté, pour cette basque à plis creux expliquée par la fiche P3. Je n'ai pas utilisé de crevés de couleur différente puisque la basque est en partie, jaune et vert alterné par quart de tour de taille.

 

les Manches

 

        Les manches elles aussi en partie, droite gauche sont de la plus grande simplicité mais devront être amples pour assurer le bouffant.
        La manche sera un peu raccourcie du fait de la longueur très importante du poignet lacé, mais pas trop (bouffant oblige). Remarquez que celui-ci  est aussi coupé dans le Patchwork. fiche D3 

 La Trousse    

       A partir de la fiche T4,n' utiliser que le patron bleu, en ignorant les crans, et  rallongeant les jambes qui doivent atteindre les chevilles. Vous rajouterez 4 cm à cette nouvelle longueur pour assurer le bouffant.
        Afin d'éviter les erreurs dus au montage en partie, ( ici contrairement aux manches le devant et le dos des jambes sont de couleurs différentes), superposer les deux satins  jaunes et vert, endroit contre endroit, avant de couper vos tissus avec le patron rectifié, une fois normalement et une fois en retournant le patron de façon symétrique.
         Dans le bas de chaque jambe n'oubliez pas d'ajouter le poignet à pointes.

         Vous pouvez ou non rajouter une brayette, dans les même couleurs. fiche D1  Sinon pour un rôle de théâtre, vous pouvez tenter une forme anatomique exceptionnelle (pas montrable dans ce Blog), mais là dans une toute autre couleur, rouge ou noire en fonction du scenario.

 Le Chapeau    

       La fiche C10, décrit très bien les différentes opérations pour réaliser ce chapeau.

 

La marotte

       Ici c'est votre domaine et votre imagination au pouvoir. Sa taille avoisine les 25 cm sans les manches. Elle doit être le miroir de votre costume.(ce peut être aussi  une marotte)

 

    Amusez- vous bien

 

 

 6 fiches pour ce costume + fiche D7

 

 

 

 

lien : fiche [ D7 ]